قصر فارساي:تاريخ ملوك فرنسا

اقصر فرساي قصة من  التاريخ والفخامة و الذوق الفرنسي الرفيع

حلو

كنت مصمما ان اخصص يوما كاملا لزيارة قصر فرساي الشهير خلال رحلتي هذه الى باريس في اواخر  شهر مارس من العام الفارط .قمت باكرا و غادرت النزل المتواجد بشارع "الجنرال لكلارك" قرب ساحة "دونفار روشرو "بالدائرة  البلدية الرابعة عشر و التحقت مسرعا بمتر الانفاق في اتجاه ضاحية فارساي من محطة "اشتارليتس".دامت الرحلة قرابة الساعة إلا ربع. قصر فارساي ليس بعيدا عن محطة فارساي. اندهشت لطول الصف رغم ان الوقت مازال باكرا و لم تتجاوز الساعة التاسعة صباحا.الناس من مختلف الجنسيات و الاعمار.تأكدت من شغف الشعوب المتحضرة للتاريخ و الفنون من خلال صبرهم و تحملهم لهذه الصفوف اللامتناهية. لم يأتوا لباريس للتبضع و وزيارة محلات "تاتي" و "لكلارك"بل لاكتشاف روح مدينة باريس الابداعية و التاريخية.اقتنيت تذكرة ب 15 يورو.وهذه التذكرة لا تمكنني من زيارة قصر" تريانون "و مسكن "ماري انطوانات" المتواجدان على الجانب الايمن من حديقة القصر و انما تقتصر على القصر الرئيسي و حديقته.و بالمناسبة بداية من شهر افريل و حتى شهر اكتوبر يمكن حضور و مشاهدة نافورات المياه الموسيقية في حديقة القصر و من الافضل ان يكون ذلك ليلا.فحديقة قصر فارساي لوحدها معلم فني و هندسي آية في الجمال و الابداع تمتزج فيه الخضرة و المسطحات المائية بتماثيل الالهة الاغريقية في تناسق بديع اصبحت به هذه الحديقة مرجعية لمدرسة فرنسية لها شخصيتها و ميزتها في تزيين و تنظيم الحدائق و شكلت مصدر استلهام لكثير من المعالم والقصور الاخرى في شتى ارجاء العالم.

دخلت الى القصر بعد ان امتحنت صبري في هذا الصف الطويل الذي وصل طوله الى الباب الخارجي للقصر.اجرءات التفتيش الحازمة تشبه المطارات.اعطوني دليلا آليا بكثير من اللغات لتقديم اجنحة القصر و محتوياته و قد اسرعت بوضع السماعة في اذني و تمرست على استعماله.العلامات تجعل من زيارة القصر سهلة و ممتعة ومعلومات الدليل الآلي توضح بدقة كل الاروقة و مزارات القصر.

القصر كان مقر اقامة ملوك فرنسا  لويس الرابع عشر و الخامس عشر و السادس عشر و قد شهد احداث الثورة الفرنسية سنة 1789 وهو مصنف تراث عالمي من قبل اليونسكو منذ اكثر ممن ثلاثين سنة.

يضم القصر اجنحة عديدة اهمها قاعة المرايا(galerie des glaces)  وهو بهو ضخم مستطيل الشكل وقع تأثيثه بالمرايا و الثريات الكبيرة يشرف على الحديقة و جناح الملكة و جناح الملك كما ان هناك قاعات اخرى كقاعة السلم و قاعة الحرب و يضم القصر مجموعة كبيرة من اللوحات الفنية الزيتية و به كنيسة .ما يلفت الانتباه هو الفخامة و الترف و الذوق في كل جزئية و في كل موقع من القصر.

و زيارة هذا القصر تعطي فكرة واضحة على نمط حياة ملوك فرنسا كما انه يجب تخصيص يوم لاكتشاف هذا المعلم.

الكاتب الجالس

تمثال الكاتب الجالس بمتحف اللوفر

حلو

الكاتب الجالس أو الكاتب المتربَع أوالمستربَع كما يسميه آخرون تمثال في متحف اللوفر بباريس  بين الآثار العديدة الأخرى التي تؤثث الجناح المخصص للحضارة الفرعونية .هو تمثال لشخص نكرة في المجتمع الفرعوني،ليس فرعونا أو من علياء القوم  و لا يحمل أي كتابة أو علامة كما هو الشأن بالنسبة للموميات و المنحوتات الفرعونية التي تصاحبها في الغالب الكتابات الهيروغليفية.شدَني إليه بقوة و فاق إعجابي به كل روائع و كنوز اللوفر.وهو رأي شخصي. فاق إعجابي به لوحات الجوكاندة و عرس قانا  و الحرية تقود الشعب للرسام الفرنسي ديلاكروا و تماثيل فينوس و انتصار سوموقراطس .و إن أشد ما يبهر في هذا التمثال الجالس هي نظراته التي تخاله إنسان حي جالس أمامك.العينين تبدو كأنها حقيقيه و مذهلة ينبعث منها بريق أخاذ،بها حدقة شديدة السواد .العينان مصنوعتان من حجر كريم و مثبتة بأسلاك رقيقة من البرونز.إنه يكاد يتنفس.لون الجسم هو أيضا عجيب قريب جدا من لون جلد الانسان و لون الشعر الاسود الغامق كما أن الاكتاف و المنكبين و الصدر و اليدين منحوتة بدقة عالية .الكاتب يجلس و في يده ورقة من البردة و نصفه الاعلى عاري و يلبس فوطة بيضاء على نصفه الاسفل.التمثال يوحي بالراحة الأبدية  و الطمأنينة  .لم أستطع أن أكتم إعجابي بهذه القطعة الفنية التي ترجع الى حوالي 2500 سنة قبل الميلاد.من يذهب منكم إلى باريس فليشاركني إعجابي هذا.

ظاهرة "الألتا أكوا" بالبندقية او عندما تغرق المدينة بمياه البحر مرتين

المياه تغمر مدينة البندقية

حار و حلو

Alta Aqua*:ظاهرة ارتفاع مستوى البحر في بحيرة فينيسيا فتغمر المياه أجزاءا كبيرة من مدينة البندقية

وصلت الى مطار البندقية الايطالية المعروف بمطار "مارك بولو" وقت الظهر على متن رحلة الخطوط الجوية التونسية بعد تأخير الاقلاع بثلاث ساعات  كاملة في مطار تونس قرطاج لأسباب لا  يعرفها الا موظفو شركتنا الوطنية.و كان ذلك صبيحة يوم من أواخر أيام شهراكتوبر 2012، عند وصولنا،كان الجو باردا و السحب الدكناء تغطي السماء بالكامل فتحول النهار الى شبه ظلمة  و المطر ينزل خفيفا بدون انقطاع .لم أجد صعوبة كبيرة في الوصول الى النزل المتواجد في منطقة "ماستر" على اليابسة  التي تبعد حوالي 10 كلم على جزيرة البندقية بوسائل النقل العمومي حيث امتطيت الحافلة رقم 15  التي تربط بين مطار البندقية و "ماستر" و بسعر 6 يورو. النزل يسمى "نزل باريس " و هو قريب جدا من محطة الأرتال و من محطة الحافلات التي تربط البندقية بوتيرة حافلة كل 20 دقيقة تقريبا.النزل من فئة 2 نجوم و هو نزل صغير متميز على مستوى الاستقبال و الخدمات و وجبة فطور الصباح رغم سعره المرتفع نسبيا.و قد أخترته لتدني سعره مقارنة بأسعار النزل على جزيرة البندقية  التي غالبا ما تكون خارج مقدرتنا المالية.

  اقتنيت تذكرة نقل بسعر 30 يورو صالحة 48 ساعة  يمكن استعمالها  في كل الاوقات للتنقل بين ماستر و البندقية  بالحافلة و ايضا لاستعمال الحافلات البحرية او العبَارات التي تجوب شوارع البندقية المائية.كان مكوثي في النزل قصير جدا فنزلت مسرعا أريد اغتنام كل اللحظات التي توفرها اقامتي  القصيرة جدا لمدة 48 ساعة لزيارة اكثر ما يمكن من معالم هذه المدينة الشهيرة العائمة. قاومت البرد و رذاذ المطر و ولجت اول حافلة تقصد مدينة البندقية.مرت الحافلة و سط بحيرة فينيسا فوق قنطرة طويلة تربط البندقية باليابسة و تسمى هذه الطريق طريق الحرية. بحيرة  فينيسيا هي بحيرة شبه مغلقة وقليلة العمق و تقع على الجانب الايطالي من البحر الادرياتيكي.

وصلت الحافلة الى المحطة الوحيدة و الرئيسية  في مدخل مدينة  البندقية وتسمَى" بيازالي روما" وقد بدأ المطر ينهمر بغزارة و الليل يكتسح المكان .فتحت سحابتي التي تسلَحت بها من تونس تحسبا لهذه اللحظات و اندفعت الى المحطة العائمة المتواجدة مباشرة حذو قنطرة الدستور هذه القنطرة الجميلة  المسماة بالايطالية "بونتي دي لا كونستيتيسيوني" و هو اسم رائع في الواقع اين ركبت العبَارة او الحافلة المائية او" الفابوريتَو" كما يسمَونه أهالي البندقية و رقمها هو 4.2.سالت عامل العبارة التي يسهر على هبوط وصعود المسافرين و السيَاح"سان ماركو ؟ " فأجابني بلغة هي مزيج بين الايطالية و الانقليزية"ياس،سان ماركو".أردت فقط ان اتأكَد أن الوجهة المقصودة هي سان ماركو ..شخصيا لم أزر البندقية من قبل و لكني أعرف عنها الكثير من خلال تصفح مواقع الواب السياحية و الثقافية الخاصة بهذه المدينة.اصبحت  أعرف بطريقة افتراضية أهم المعالم السياحية و مواقعها و خطوط محطات العبارات المائية و وجهتها و حتى التذاكر و كيفية اقتنائها. وكان برنامجي الذي أردت تنفيذه تلك الليلة هو نزهة ليلية في الشارع البحري الرئيسي  لمدينة البندقية المسمى "قران كنال" و زيارة ليلية لميدان سان ماركو أشهر معلم بمدينة فينيسبا. و قد تم ذلك بالفعل. انطلقت العبارة عبر القران كنال و مرت من تحت قنطرة الدستور و جابت كل ذلك الشارع المائي الكبير المدهش مرور بقنطرة " الريالتو " الشهيرة.ورغم المطر و البرد فقد كانت لحظات من المتعة و الاغتراب الكامل .كانت عاصفة مطرية شديدة الغزارة و لكن منظر القصور و المباني التاريخية المضاءة بالمصابيح  على ضفاف القناة  يتلاطمها الموج تعطي لهذه المدينة سحر خاص و وقع فريد من نوعه.

نزلت بمعية الكثير من السيَاح في محطة سان ماركو وتوجت الى ميدان سان ماركو .المطر ينهمر و لكن السحابة التي جلبتها معي من تونس أدت لي خدمة لن أنساها.قمت باستطلاع خارجي سريعة  لقصر الدوج و كاتدرائية سان ماركو و ساحة سان ماركو الرائعة .لفت انتباهي زحام على شراء مثلجات "   الآيس كريم" في هذا البرد القارص.تواصل الامطار جعلني ارجع بسرعة الى "ماستر" آملا أن يكون صباح الغد مشرقا حتى أستمتع بزيارة هذه المدينة المميزة .

في الصباح اليوم الموالي،كنت سعيدا و محضوضا جدا لان الطقس جميل بشكل لا يوصف،فالشمس بازغة و الجو دافئ و السماء زرقاء،ركبت الحافلة بسرعة و أتجهت الى البندقية بعد وصولي مباشرة  ركبت العبَارة في اتجاه سان ماركو.المفاجأة الكبرى هي ارتفاع  مستوى  مياه البحر في القنال في حدود 1.4 مترو قد غمرت المياه مداخل المباني و الشوارع و الأنهج و دخلت إلى المحلات . .أهالي البندقية يسمون هذه الظاهرة  "ألتا أكوا"  أو " المياه العالية" و هي ظاهرة معقدة تتسبب فيها الامطار  والرياح و المد و الجزر في منطقة الأدرياتيكي. وصلت العبَارة الى سان ماركو ،كل الساحة تغمرها المياه ،ازدهرت بيع نوع من الجوارب البلاستيكية تلبس كالحذاء  بسعر 10 يورو الزوج، السيَاح يتهافتون عليها و بعد ان يلبسوها يواصلون سياحتهم بكل هدوء ."الألتا أكوا" بالنسبة للبعض هي فرصة للعب و المرح في ساحات سان ماركو.بلدية البندقية تجهز الشوارع و الأنهج بممرات من اللوح تكون ملاذ السيَاح للتنقل داخل المدينة و قد دامت هذه الظاهرة حوالي 5 ساعات رجعت الحياة بعدها الى حالتها الطبيعية  في الجهات التي غمرتها المياه .تاريخيا سجَلت البندقية سنة 1966 ارتفاعا للمياه يساوي 1.94 م حيث غمرت المياه اكثر من 75 بالمائة من المدينة..ما يلفت النظر هو تعود الاهالي على هذه الظاهرة  فأصبحت جزءا من حياتهم يتعايشون معها ببرودة دم تزعجني شخصيا ،فلا هلع و لا خوف و لا احباط و لا تذمر،بعد الظاهرة يتولى الاهالي تنظيف المحلات والنزل و المقاهي و المعالم بنفس الحماس.الاهالي يوظفون هذه الظاهرة كمنتوج سياحي لجلب  مزيد من السيَاح.  

آبار البندقية ،تحف فنية و تراث تاريخي نادر

الآبار بالبندقية  تحف و معالم تاريخية

حلو

يزور جزيرة البندقية حوالي 23 مليون سائح سنويا اي ما يعادل عدد السياح  الوافدين على البلاد التونسية خمس مرات في مساحة لا تتعدى 800 هكتار  و 60 الف مقيم .تصوروا ثراء هذه المدينة من السياحة رغم الضغط الذي يسببه كل هؤلاء الزوار فالسياحة تمثل منجما من ذهب بالنسبة لهذه المدينة.كما ان مدينة البندقية تحاول الاستفادة القصوى من السياح رغم ان معدل مدة الاقامة فيها لا يتعدى يومان او ثلاث بالنسبة لكل سائح. فالأسعار مرتفعة جدا تجعل من زيارتها امرا مكلفا و ليس في متناول حتى السائح الاوروبي و أصبحت تستقطب سوى فئة معينة من السياح ميسوري الحال.

شهرة مدينة البندقية،هاته المدينة الجزيرة ،عالمية، و كل الناس من مختلف اصقاع الدنيا يتمنون زيارتها ،فهي تتميز بموقعها داخل بحيرة فينيسيا كما انها تشتهر بشوارعها البحرية وقناطرها وعباراتها و متاحفها و ساحاتها و كنائسها و كرنفالها ومهرجان السينما  و جنادلها التي تحمل المحبين في رحلات رومانسية بين الازقة المائية المنتشرة في المدينة.و بالمناسبة فالجندول علامة البندقية بامتياز و هو تحفة فنية ينساب بهدوء في ارجاء المدينة و يقوده شاب بندقي بمجدافه الطويل و زيه التقليدي الاصيل  و هو يحكي لزبائنه تاريخ و عادات البندقية كما ان هذا الشاب لايتردد في الغناء لإضافة المزيد من الشاعرية  و المتعة على الجولة البحرية.

اضافة الى كل معالم البندقية الفاتنة ،لفت انتباهي انتشار الابار في مختلف انحاء المدينة،ويذكران عددها بلغ قرابة 7000 بئر في نهاية القرن التاسع عشر و تقلص هذا العدد الى اقل من 790 في وقتنا الحاضر.وهي لم تعد مستعملة حاليا بعد ان وقع جلب مياه الشرب من اليابسة . هي موجودة في الساحات و في بهو المساكن و الدير.وهي معالم سياحية متميزة و فريدة من نوعها اذ ان الحافة او la margelle منحوتة في الرخام او الصخر و مزخرفة بنحوت و اشكال فنية فيها كثير من الابداع و تعبر عن الفترة التي انجز فيها البئر.فكل بئر شخصيته و نقوشه و زخرفته فلم ار اثنان يتشابهان و هو ابداع يفتخر به اهل البندقية و تراث لا مثيل له.

البندقية هي جزيرة بلا مياه عذبة رغم ان المياه تحيط بها من كل جانب. قصة هذه الابار تحكي كيف استطاع  اهالي البندقية ان يوفروا المياه العذبة بطريقة بيئية بسيطة  و ذكية لسد حاجياتهم  اليومية منها .فقد قاموا بحفر فسقيات كبيرة بعمق يفوق ال5 امتار تحت سطح البحر و قاموا بطلائها و عزلها بطبقة طينية بسمك 50 الى 60 صنتم  في القاعدة و بسمك 30 صنتم من داخلها لمنع تسرب مياه البحر ثم بعد ذلك ملئوا هذه الفسقية بطبقة من الحصى و يكملون ملء ها بالرمل الدقيق حتى السطح ثم بعد ذلك يحفرون بئرا في وسط الفسقية الذي يأتيه الماء صافيا عذبا بعد ان تصفيه طبقتي الرمل و الحصى.ثم يكملون تجهيز البئر بحافة من الرخام او الحجر و يبدعون في تزويقها و زخرفتها.

لم ينس اهالي البندقية شيئين عند انجاز البئر الشيء الاول انهم بنوا موقعا بجانب الحافة تقع منه عملية تسرب مياه الامطار الى الفسقية  بطريقة تضمن تجمعها وحصرها في اتجاه هذا الموقع و الاستفادة منها في ذلك البهو او الساحة الشيء الثاني انهم حفروا وعاء على جانب  الحافة لشرب القطط و كان الاهالي في الماضي يعتنون بالقطط التي بدورها تقضي على الفئران حاملة الطاعون عافانا وعافاكم الله.و الان بعد القضاء على الطاعون تراجعت حظوة القطط عند اهالي البندقية وهي حاليا تعيش عن "صدقات" فاعلي الخير.

تهيئة بئر على طريقة البندقية

       

لنتعلَم من الاتراك التوظيف السَياحي الذكي للمساجد

حلو

زيارة اسطنبول تبقى زيارة منقوصة بدون الاطلاع على مساجدها و مآذنها، فهذه المساجد هي روح اسطنبول و تاريخها و شخصيتها، من مضيق البوسفور الجميل تسيطر مآذن المساجد المنتشرة على المرتفعات على منظر المدينة العام و خاصة المدينة العتيقة التي تقع في الناحية الجنوبية و الواقع ان المساجد تقل في الحي الاوروبي من المدينة. من بحر مرمرة او من البوسفور، لا شيء في الافق غير المآذن الرشيقة للمسجد الازرق و آية صوفيا و مسجد السليمانية. فكل مسجد يحكي حقبة من الزمن في تاريخ تركيا و امجادها. و كل مسجد مرتبط باسم السلطان او الشخص الذي بناه ..هي تراث لمدينة اسطنبول و لها  الحق في ان تفتخر به، هذه المساجد هي لآلي في جبينها .المساجد كثيرة و لكن السائح يكتفي عموما بزيارة اشهرها والقائمة طويلة: مسجد السليمانية او مسجد سليمان القانوني، جامع السلطان احمد او الجامع الازرق، جامع اورطكوي، مسجد فتيح، مسجد ايوب ، مسجد سليم الاول. سخَر سلاطين العثمانيين كل جهدهم و اموالهم لتخليد حكمهم عبر هذه المعالم. و قد بنيت هذه المساجد كجزء من مجمَعات كبيرة التي تغطي مساحتها الاف الامتار المربعة و تحتوي على المدارس و المؤسسات الخيرية و ماوي الفقراء. هي عظيمة بمقاساتها العملاقة و هندستها الفريدة و زخرفتها الرائعة. تصميمها العثماني يعكس تأصلا كبيرا و افتخارا بعبقرية اولاد البلد .و انت تتجول في مدينة اسطنبول تهيمن هذه المساجد العملاقة على ابنية المدينة خاصة و انها تقع على اجمل و اعلى مرتفعات المدينة.

ما شد انتباهي هو التوظيف الذكي و الناجح من قبل الاتراك للمساجد كمعالم سياحية رئيسية في اسطنبول .و جل الشركات السياحية هناك تدرجها في برامج الزيارة. كل السياح بمختلف جنسياتهم و اديانهم يستطيعون الدخول الى المساجد. الأتراك هيأوا اماكن مخصصة لذلك عموما في اخر المسجد بحيث لا يقلق وجود السياح المصلين و المتعبدين. الزيارة  مرخص فيها خارج اوقات الصلاة و في الاماكن المخصصة لذلك و دخول السياح يقع من ابواب مخصصة لذلك غير ابواب المصلين. عند مدخل السياح ثمة شخص يوزع اكياسا من البلاستيك  يلفها السائح على رجليه بعد نزع حذائه. يوزع الشخص ايضا اغطية على النساء السائحات حتى تتمكن من الدخول الى المسجد في ثياب محتشمة. المسجد من الداخل كله خشوع و صمت يليق بالموقع الا من بعض طقطقات آلات التصوير. ما رايته في مسجدي السليمانية و المسجد الازرق افواجا من السياح واحدة تخرج و الاخرى تدخل دون ضجيج و في كنف احترام المقام. السياح مرتاحون لهذه الزيارة و قد استمتعوا بهذا المعلم دون الاضرار بوظيفة المسجد و قداسته. تركيا بهذا الصنيع الذكي زيادة عن التوظيف الاقتصادي و السياحي للمساجد تجعل منها مكان للتلاقي و التسامح و التعارف.

نسيت ان اضيف انه امام باب دخول السياح وضعت مطويات بأهم اللغات من بينها العربية للتعريف بالمسجد و تاريخه و هندسته  وهي مجانا.

و بالمناسبة اقول انه يمكننا ان نتعلم  الكثير من الاتراك الذين احسنوا توظيف معالمهم الدينية و التاريخية احسن التوظيف لخدمة اقتصادهم فلا غرابة ان تستقبل تركيا سنويا 30 مليون سائح. بينما نكتب نحن امام مساجدنا بالخط العريض "ممنوع لغير المسلمين"

جامع قرطبة و كنيسة آيا صوفيا باسطنبول: عندما يتحوّل المسجد إلى كنيسة و الكنيسة إلى مسجد

آية صوفيا بأسطنبول

المسكيتا بقرطبة

زيارة قصر الحمراء بغرناطة

                                                                                               

حلو

بعد ان اكملت جولتي الى جنة العارف توجهت مباشرة الى حصن الحمراء لزيارة قصر بني نصر،  و هو المعلم السياحي و التاريخي الرئيسي و كما ذكرت سابقا يجب احترام الموعد المسجل على التذكرة و اي تأخير يحرمك من الدخول الى هذا المعلم. وصلت متقدما بعض الوقت و وقفت في الطابور الذي بدا يتشكل. على الساعة العاشرة و النصف ،اذن للصف بالدخولبعد الاستظهار بالتذاكر.

 سوف لن اطيل وصف القصر لان الأنترنت تعرض عشرات المواقع التي تقدم القصر و تاريخه و خرائطه و اجنحته، و هناك الكثير من الصور الرائعة لأفنية القصر و غرفه و قاعاته و زخرفته يمكن تحميلها. عموما القصر يتألف من ثلاث اجنحة كبيرة الجناح الاول يسمى جناح قمارش و به خاصة بهو السفراء و فناء الريحان اما الجناح الثاني فيسمى جناح الاسود و في فناء كبير يسمى بهو الاسود و فيه حوض مائي مرفوع ب 12 اسد من الرخام و يحتوي هذا الجناح ايضا على قاعة الملوك و قاعة بني سراج، اما الجناح الثالث فهو جناح الحريم و يضم اقامة الامير و حريمه. الملاحظة الهامة في بهو الاسود هي وجود تماثيل الاسود و هو ما يعكس تطور كبيرا لنظرة المسلمين في الاندلس الى الفنون عموما وفن النحت بالخصوص و يعكس ايضا تحررا فكريا واضحا يتجاوز المسلمات الاسلامية المتعارف عنها .ما لفت انتباهي هي الزخرفة ذات الدقة الفائقة و المتناسقة التي تغطي اغلب جدران القصر وهي تعبر عن ترف كبير و ذوق رفيع يعكس اسلوب مميز في الحياة. الماء حاضر بقوة في هندسة القصر ويغلب على الخضرة في تزيين الافنية ففناء الريحان يتوسطه حوض مستطيل اما بهو الاسود فتقتصر الزينة على صحن الاسود. خرجت من قصر بني نصر مباشرة الى قصر البرطل او بهو البرطل و هي استراحة تتقدمها بركة كبيرة مربعة الشكل.

قصر الحمراء رمز الرفاه و الترف عرف ايام عزته في فترة ضعف دولة الاندلس و تفككها وكان شاهدا على سقوط هذه الدولة على يد الاسبان. فالزخرفة و الترف لا تعكس بالضرورة استقرار السلطان و مناعة الدولة.

زيارتي لقصر الحمراء اقتصرت على الاطلاع عن معلم سياحي و تاريخي مشهور ولم اكن احمل  في ذهني اوهاما تاريخية. الاندلوسيا مقاطعة اسبانية بتاريخها و حاضرها و مستقبلها حتى و كان بنو جنسي قد مروا يوما من هنا